Возводим деревянные перекрытия между этажами, технология строительства

Прогибается деревянный пол в доме? Довольно неприятная ситуация, которая требует немедленного решения, так как из этого могут вытечь другие проблемы. Что же делать в такой ситуации и какая ее причина?

Классификация плоских крыш осуществляется по нескольким критериям. По использованию выделяется 2 типа: неэксплуатируемая и эксплуатируемая кровля.

По особенностям конструкции и эксплуатации отмечаются такие варианты:

  • вентилируемая и невентилируемая крыша,
  • инверсионная кровля,
  • зеленая крыша.

Неэксплуатируемая

Один из самых простых вариантов плоской крыши – неэксплуатируемая кровля. Она выполняет только свою главную функцию, т.е. защищает здание сверху от атмосферных воздействий. Ее поверхность не используется для других целей.

Несмотря на то, что постоянное пребывание на крыше не предусмотрено, человек, по мере необходимости, может подниматься на нее и передвигаться по ней для ремонта, обслуживания (чистки) или установки, например, антенны.

Такие воздействия кровля должна выдерживать, однако больших дополнительных нагрузок не предполагается. Для неэксплуатируемой крыши могут использоваться деревянные перекрытия или основания их профилированного листа.

Эксплуатируемая

В полной мере использовать преимущество плоской конструкции позволяет эксплуатируемая кровля. На ней сверху обустраиваются различные площадки для практического применения. Такая крыша должна выдерживать дополнительное оборудование, постоянное нахождение и перемещение людей.

На ней может оборудоваться бассейн, автомобильная парковка, летнее кафе, огород или сад. Это повышает требования к прочности основания и гидроизоляции.

Финишное кровельное покрытие должно иметь повышенную износостойкость. В таких условиях, как правило, для перекрытия используются железобетонные плиты разной конструкции.

Конструкция

Простая эксплуатационная крыша имеет такую многослойную конструкцию:

  • железобетонные плиты в основании;
  • бетонная стяжка, формирующая нужный уклон;
  • надежная гидроизоляция;
  • дренажная решетка из металла;
  • утеплитель;
  • песчано-цементный слой для внешнего покрытия;
  • износостойкое, твердое покрытие.

В качестве гидроизоляции используются мембранные и рулонные материалы. Наиболее популярные утеплители: плиты из пенополистирола или минеральной ваты. Для внешнего покрытия часто используется тротуарная плитка.

Инверсионное покрытие

В настоящее время популярность приобретает разновидность эксплуатируемой крыши – инверсионная кровля. Для повышения надежности гидроизоляции в ней несколько изменен порядок расположения слоев.

Гидроизоляционный слой располагается непосредственно на основании и выполняется из битумных, битумно-полимерных и современных рулонных материалов. Далее, на него укладывается утеплитель из влагостойкого теплоизоляционного материала.

Рекомендуется использовать пенополистирол экструдированного типа с покрытием из геотекстиля. Сверху укладывается дренажная решетка и засыпается верхний слой из гравия.

Инверсионная конструкция имеет ряд преимуществ: надежная защита гидроизоляции от повреждений, отсутствие конденсата в теплоизоляции, доступность слоев для проведения ремонта.

Вентилируемая и невентилируемая

Особенностью многослойной структуры является риск накопления конденсата на границе раздела разных материалов (слоев). Он может скапливаться на утеплителе или на поверхности бетонной стяжки. Влага будет долго сохраняться при отсутствии воздушных потоков.

С учетом этой особенности выделяется 2 типа кровли:

  1. Невентилируемая крыша. Это обычная многослойная конструкция, в которой слои плотно прилегают друг к другу без образования зазора для прохождения воздуха. В этом случае конденсат постепенно накапливается, что снижает долговечность кровли.
  2. Вентилируемая крыша. Для устранения указанного недостатка в толще «пирога» формируются воздушные каналы. Наиболее просто его сделать возле перекрытия, уложив вентиляционную решетку (обрешетку). Такая система возможна только при использовании деревянного основания. Для бетонного перекрытия приходится применять специальные технологии. Для этого между гидроизоляцией и утеплителем устанавливаются аэраторы (каналы для поступления воздуха и выхода влаги наружу). Рекомендуется их формировать из расчета 1 канал на 45-50 кв.м кровли.

Выбор типа кровли зависит от применяемых гидро- и теплоизоляционных материалов, толщины покрытия и размеров крыши. Так ПВХ способен самопроизвольно исполнять роль аэратора. При использовании битумов аэрация необходима.

Зеленая

Особой привлекательностью отличается «зеленая» плоская крыша. Эта разновидность эксплуатируемой кровли позволяет воссоздать небольшой природный ландшафт прямо на доме.

Здесь можно разместить цветочные клумбы, газоны, огородные грядки. Такая крыша красива и полезна для здоровья. Кроме того, можно получать и урожай.

В конструкции зеленой крыши важно учесть такие особенности. Гидроизоляция должна отличаться высокой надежностью. В качестве утеплителя следует применять водостойкий материал, например, пенополистирол.

Сверху «пирог» засыпается достаточно толстым слоем плодородной почвы, а для его удержания поверх утеплителя настилается разделительный слой из геотекстиля.

Зеленая кровля и технология озеленения и посадки газона на крыше – в видео:

Конструкция

Деревянный пол — самый старый и в то же время надежный способ покрытия. Прежде всего стоит разобраться с конструкцией покрытия из дерева, с тем, как оно устроено. Традиционная конструкция состоит из: деревянных балок перекрытия, лагов, половых досок и плинтуса.

Основной элемент — лаги. Они являют собой своего рода обрешетку, каркас, на который стелятся половые доски. Они нужны для того, чтобы финальная конструкция было крепкой и ровной. Любое нарушение в конструкции лаг скажется на качестве пола в целом.

Суть в том, что главная функция лаг — предоставить полу ровную поверхность. Они также способствуют проходу воздуха внутри конструкции настила. Это предотвращает гниение элементов из дерева. Причины прогибания деревянного пола

В большинстве случаях причиной являются лаги. Для того, чтобы определить причину, следует поднять весь пол, проверить состояния элементов, правильность установки. Эта довольно серьезная проблема, потому что может быть такое, что придется полностью переделать пол, а это очень трудоемкий процесс. В общем, существует две основных причины:

  1. Некачественные материалы. Из-за того, что материалы плохого качества или не соответствуют нормам, они со временем портятся еще сильнее. По этой причине появляется данная проблема.
  2. Неправильно выполнена работа. Неправильное расстояние между лагами, ошибки в конструкции — все это является причиной провисания и скрипения.
Читайте также:  Армировка монолитного перекрытия /инструкция с фото

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

  • 1-скатные;

  • 2-скатные;

  • мансардные (ломаные двускатные);

  • шатровые;

  • вальмовые;

  • полувальмовые.

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.

  1. Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.

    Заводим деевянные балки между этажами во время кладки стены

  2. В деревянных строениях балки врубают в верхний венец сруба. Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и прямоугольные балки так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально – при такой укладке их жесткость повышается. Концы балок срезают под углом 60°, обрабатывают битумной мастикой и обертывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладывают на место крайние балки. Их выравнивают с помощью длинной доски, поставленной на ребро, и уровня, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обработанных битумной мастикой и помещенных в гнездо. Промежуточные балки выравнивают по уложенной на крайние балки доске.

    Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец дома

  3. После выполнения стен и временной или постоянной кровли приступают к возведению перекрытий. К нижней части балок с обеих сторон подшивают черепные бруски. Их назначение – опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных брусков необходим сосновый брус 50 мм, обработанный антисептиком. К балкам перекрытия его крепят саморезами по дереву. На черепные бруски укладывают доски чернового пола. Для них можно использовать неструганную доску толщиной от 15 мм – нагрузка на черновой пол невелика, поэтому тратиться на толстую доску не обязательно. Доски чернового пола кладут перпендикулярно балкам, опирая их на черепные бруски, и крепят саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.

    Процесс установки чернового пола

  4. Поверх чернового пола и балок перекрытия укладывают гидропароизоляционную пленку, например, Изоспан. Полосы пленки кладут внахлест, проклеивая скотчем стыки. Поверх пароизоляционной пленки укладывают минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок. Можно использовать в качестве утеплителя и другие материалы: вспененный полистирол, керамзит, эковату. При этом необходимо обращать внимание на огнестойкость материала утеплителя.

    Процесс утепления пола

  5. Сверху на балки перекрытия кладут лаги пола верхнего этажа. Направление укладки лаг – поперек балок, шаг – от 60 см до 1 метра. Лаги выполняют из бруска или доски с толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы. Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрывая стыки нижнего теплоизоляционного слоя.  Минеральный утеплитель послужит также звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку на случай разлива жидкости.

    Установка лагов для верхнего этажа

  6. Пол верхнего этажа по лагам зашивают чистовой половой доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку. Половую доску или фанеру крепят на саморезы. Можно обустроить под финишным покрытием теплые водяные полы, при этом в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Мойдодыр для ванной разновидности и самостоятельная установка

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж стропил на перекрытие

Выполнить крепление стропил можно несколькими способами:

Варианты крепления стропил

Ниже я подробней расскажу обо всех способах монтажа, а вы сможете подобрать подходящий вам вариант.

Новички зачастую называют брус, на который опираются стропила, стропильной балкой. В действительности же стропильная балка — это разновидность стропильной фермы, которая выполнена из металла или железобетона. Эти конструкции применяют для перекрытия больших зданий без несущих стен, к примеру, цехов или складов.

Стропильные балки позволяют перекрывать большие здания, не имеющие внутренних стен

При помощи крепежных элементов

Данный способ крепления наиболее простой и быстрый. Принцип его основан на том, что нога зарезается с торца под углом, равным углу наклона ската, что позволяет максимально увеличить площадь опирания стропильной ноги.

При этом для фиксации ноги используются специальные крепежные элементы, такие как:

  • Зубчатые пластины, которые забиваются на участке стыка деталей. Пластины укладываются с двух сторон стыка. Надо сказать, что их можно использовать для соединения любых деталей стропильной системы;

Обеспечить надежный узел крепления можно при помощи зубчатых пластин

  • Перфорированные пластины. Накладываются на место стыка деталей и притягивается шурупами или фиксируется гвоздями.

Использование крепежей позволяет значительно упростить и ускорить процесс строительства стропильной системы. Однако, крепежи плохо переносят распорную нагрузку.

Узел крепления с использованием зубчатых пластин необходимо усилить стойками

Врезка

Врезка позволяет обеспечить жесткое крепление ноги к основанию. Причем, такой метод может использоваться для установки стропил как на перекрытия, так и на мауэрлат.

Врубка обеспечивает жесткое крепление ног к основанию

Принцип врубки основан на выполнении в основании пазов, в которые упираются ноги. При этом торцы самих ног зарезаются под более острым углом, чем угол наклона ската, что обеспечивает еще более надежную фиксацию деталей.

Врезка может осуществляться одинарным и двойным зубом. Последний позволяет получить еще более надежное соединение.

Врезка двойным двойным зубом более надежная

Недостаток у данного способа соединения один – сложность его выполнения. Зато узел крепления способен выдерживать большие распорные нагрузки. Поэтому отлично подходит для висячих стропил.

При использовании врезки дополнительная фиксация осуществляется при помощи крепежных элементов, о которых я рассказал выше, или шпилькой, как на схеме выше.

Способ врезки типа зуб с шипом наиболее сложный

Зубом и шипом

Способ установки стропил зубом с шипом практически не отличается от обычной врезки. Единственное, в ноге дополнительно выполняется шип, который обеспечивает дополнительную ее фиксацию.

Шип не только увеличивает несущую способность узда крепления, но и предотвращает поперечное смещение ноги. Такой способ установки не нуждается в использовании дополнительных накладок. Фиксацию можно выполнить гвоздями или шурупами.

Так как данный способ монтажа является наиболее сложным, в последнее время он используется редко.

Накладка в виде бруска может быть применена двумя способами

Накладкой

Использование накладки, по сути, является тоже одной из вариаций врезки. Установка накладки позволяет не зарезать ногу под острым углом, а стыковать ее так же, как при использовании крепежных элементов. Вместо нее зарезается брусок, торец которого располагается ниже ноги.

При этом сама накладка крепится к ноге при помощи шпилек, болтов или хомутов. Иногда накладка используется для укрепления соединения врезкой. Таким образом увеличивается устойчивость узла к распорным нагрузкам.

Если крыша небольшая, к примеру, монтируется на гараж или беседку, соединить стропила с основанием можно даже болтами.

Если крыша небольшая, выполнить соединения можно болтами

Вот, собственно, и все наиболее распространенные способы крепления стропильных ног.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео — очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Рекомендуем вам еще:

Необходимое расстояние между лагами пола и их сечение

При обустройстве лаг необходимо учитывать размеры половой доски и площади комнаты

При сооружении каркаса пола из лаг учитывают параметры изделий в виде длины и ширины. Прямоугольные пиломатериалы кладут на ребро для придания жесткости всей структуре. При изготовлении делают так, чтобы ширина в сечении профиля была меньше высоты в 1,5 – 2 раза.

Чаще всего поперечное сечение брусков выбирают:

  • 50 х 55 мм, 70 х 110 мм;
  • в особых случаях ставят 100 х 200 мм при длине до четырех метров;
  • используют сечение 150 х 200 мм при увеличении расстояния между опорами или столбами до 5 – 6 м.

Основные лаги не должны иметь стыков в середине, иначе они ослабляют конструкцию

Можно одну рейку заменить двумя досками, которые нужно уложить на ребро. При этом ширина одного элемента составит половину целого бруса. Резон такой замены в том, что стянутые болтами доски по отдельности дадут меньшую трещину, чем была бы в целой лаге.

Длина брусков зависит от площади основания дома. Размер пиломатериалов выбирают так, чтобы меньше было стыков по длине. При этом принимают во внимание технологические промежутки от стен, которые по инструкции составляют не больше 5 см.

Расстояние между лагами определяется факторами:

  • толщиной и прочностью верхнего укладываемого слоя;
  • размерами отдельных элементов чистового настила.

Разметка учитывает, что соединения соседних панелей приходятся на центральную ось бруса. Желательно вычертить план расположения листов на эскизе, не забывая о том, что смежные ряды нужно смещать относительно друг друга. В места соединения сторон монтируют основные лаги. Для расположения поперечных брусков учитывают толщину покрываемого слоя.

Зависимость параметров:

  • толщина листа или доски до 20 мм — интервал лаг 30 см;
  • 24 мм — 40 см;
  • 30 мм — 50 см;
  • 35 мм — 60 см;
  • 40 мм — 70 см;
  • 50 мм — 1 метр.

При установке лаг берут во внимание ширину плит утеплителя, т. к. потребуется его обрезка в размер. Сопоставляют все требования по укладке и находят оптимальный шаг расположения лаг.

Кровельное покрытие

Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:

  • керамическая черепица;
  • металлическая черепица;
  • профнастил;
  • битумный шифер (ондулин);
  • фальцевые листы;
  • рулонная битумная кровля.

Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.

Сравнение кровельных материалов – таблица

А как насчет утеплителя чердака

Различные виды утеплителей чердака

Когда вы беретесь за новую работу по облицовке чердака, то, важно убедиться, что с существующей изоляцией чердака все нормально. Рекомендуемая минимальная толщина составляет 270 мм.

Холодный или теплый чердак

  • Если вы просто используете чердак для общего хранения, «холодный чердак» вполне подойдет.
  • Если вы храните предметы, чувствительные к перепадам температуры, или планируете проводить там время наверху, вам понадобится «теплый чердак».

Эти термины на самом деле вводят в заблуждение — холодный чердак может быть жарким летом и холодным зимой, в то время как температуру теплого чердака легче контролировать.

Базовая изоляция чердака, необходимая как для теплого, так и для холодного помещения, вставляется между балками или стропилами. Сверху монтируется пол на холодном чердаке.

А как насчет утеплителя чердака

Затем его можно обшить доской, но по балкам, из-за чего высота, вероятно, поднимется до 270 мм. Поэтому важно поднять доски, чтобы не допустить ограничения вентиляции и перегрева электрических кабелей.

Оставление зазора между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки важно для поддержания потока воздуха и предотвращения образования конденсата.

Для теплого чердака также понадобится утеплитель с изнанки крыши. Его впоследствии зашивают красивой чистовой отделкой.

Помогает ли изоляция на чердаке

Нет, только в сочетании с обшивкой из качественного изоляционного материала, такого как минеральная вата, вы получите должную изоляцию на чердаке.

Кроме того, между обшивкой и изоляцией должен быть зазор, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, в противном случае может возникнуть конденсация и связанные с этим проблемы.