Возведение монолитных перекрытий: правила и расчеты

Здравствуйте, друзья! Мой сегодняшний доклад будет полезен тем из вас, у кого в планах строительство собственного дома. Если быть точнее, то домик должен быть двух-трёхэтажным. Почему так? Потому что тема доклада-монолитное перекрытие в частном доме. А данное обустройство подразумевает наличие двух и более этажей.

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборно-монолитные перекрытия представляют собой расположенные на определённом расстоянии одна от другой балки с тригонами (специальным треугольным каркасом из арматуры), между которыми размещаются блоки. Именно они после заливки сверху бетона становятся единым целым. В качестве материала изготовления блоков обычно используются пено- или керамзитобетоны, что уменьшает конечный вес перекрытия.

Полезная информация! Стоит отметить, что чем пористее будет этот материал, тем прочнее получится монолит. При этом примерно на 35% снижается вес, что уменьшает нагрузку на фундамент строения.

Сборно-монолитное перекрытие в разрезе – чётко видны все составляющие

Ребристые монолитные перекрытия

Плиты перекрытия в данной конструкции опираются на главные и второстепенные балки.

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок , второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении. Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. Высота главных балок принимается равной 1/8-1/15 величины, которой обладает пролет, а ширина – ½ значения высоты. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен 5-7 м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Во время сооружения ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине зачастую их заменяют монолитным перекрытием по профнастилу.

Монолитные ребристые перекрытия с плитами, которые упираются по контуру, состоят из равной высоты балок, которые в перпендикулярных направлениях опираются на колонны, и из плит, связанных монолитно с балками. Принимается пролет балок величиной в границах от 4 до 6 м. В зависимости от назначения конструкции, ее размеров и нагрузки, принимается толщина плит. Она находится в пределах от 60 до 160 мм. Если сетка колонн одинакова, конструкции с плитами, которые опираются по контуру, могут стать менее экономичными, нежели монолитное перекрытие с балочными плитами.

План плит перекрытий

Важным этапом составления схемы является расчёт количества плит. Показатель определяется как сумма площадей перекрытий и площадь одной плиты. При разделении может получиться нецелое значение, округление проводится в большую сторону.

При рассмотрении плана можно выбирать несколько типов перекрытий для разных этажей. Отличия часто закладываются в отношении помещений ниже планировочной отметки земли, но изменения можно вносить для каждого этажа по отдельности.

Лучше черчение схемы плана перекрытий отдать в руки профессионалу. Сами работы под силу новичку или неквалифицированному рабочему, но чертёж требует понимания свойств ЖБ плит и правильных расчётов. Любая ошибка может обернуться разрушением строения. Архитектор учтёт особенности здания и поможет определить лучший план.

План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкцию, выполняющих несущую и ограждающую функцию

Для перекрытия используют ЖБ балки с тавровым сечением и межбалочным заполнением (плиты из лёгкого бетона или пустотелые вкладыши). Длина балок колеблется в пределах 2,4-6,4 м. Опора на стену – от 150 мм. С обеих сторон концы заанкерованы в стену. Шаг определяется как размер заполнителя, обычно составляет 60, 80 см или 1 м.

Читайте также:  Как самостоятельно развести электропроводку в квартире по потолку

Если планируется закладывать деревянные перекрытия, ситуация значительно упрощается, так как оперировать придётся не тяжёлыми конструкциями, а легко перемещаемыми балками. При допущении погрешности в плане перекрытий, их легче устранить, результат ошибки не плачевный. Деревом может выполнять перекрытия даже новичок. Важно выбирать балки с пропиткой, а их укладка является простой процедурой.

Балки из дерева способны перекрывать пролёт до 4,8 м. Высота бруса подбирается в диапазоне 5-10% от величины пролёта, а ширина находится в пределах 60-120 мм. Опорой межбалочных щитов являются черепные брусы 40-50 мм, которые прикрепляются к сторонам балок. Шаг балок принимают от 600 до 1500 мм, это оказывает определяющее значение на ширину щитов. Длина щитов рассчитывается исходя из длины досок.

Технология и порядок выполнения работ

Весь процесс работ можно условно разделить на три пункта:

  1. Обустройство опалубки;
  2. Монтаж каркаса из арматуры;
  3. Бетонирование монолитного перекрытия.

Продолжим разбор по этим трём пунктам в заданном порядке.

Опалубка.

В идеале нам подойдёт фанера-материал гладкий и водостойкий. Толщина примерно 20 см. Фанера в нашем случае многоразовый исходник, потому её можно не покупать, а взять в аренду. Так вы сэкономите.

Второй исходник-обрезная доска и брус. Но их лучше использовать для подвального помещения (полы первого этажа). Всё потому, что после заливки некоторые доски могут прогнутся, раствор затечёт в щели, за счёт чего образуются русты. Эти образования придётся сбивать, а затем выравнивать поверхность шпаклёвкой. Сомневаюсь, что вы захотите такие эффекты на потолке первого этажа.

Когда палуба готова, обязательно проверьте прочность опор. В роли стоек может выступать брус сечением 90-150мм. Более надёжными станут регулируемые телескопические столбы. Их деформация менее вероятна, и они способны выдерживать большую нагрузку. Опоры необходимо соединить между собой ри́гелями.

Все найденные зазоры и щели заделываем своими руками во избежание утечки бетона.

Арматурный каркас.

Чтобы монолит был прочным, его необходимо армировать. Для этого вам понадобятся сетки из металлических прутов, с ячейками 15×15, либо 20×20 сантиметров. Длинны арматуры вряд ли будет хватать, поэтому их нужно связать между собой. При этом концы должны накладываться друг на друга нахлёстом в 30-40 см.

Важно! Стержни объединяют только вязкой, с использованием металлической проволоки. Сварка в данном случае не актуальна, т.к. понижает прочность стали.

Далее готовые сплетения скрепляют между собой попарно. Затем стержни укладывают на подложки-фиксаторы. Металлические стержни при этом должны выступать за пределы палубы на 16-26 см (16 см для стен из кирпича, 26 см для стен из блоков).

Перед бетонированием всё ещё раз детально проверяется.

Залив бетона.

В качестве основной составляющей бетонной смеси выступает цемент. Дополнительные ингредиенты-песок и щебень. Слой одного м², толщиной 200 мм, будет весить около 500 кг.

Залив нужно производить сразу на всю площадь и толщину. Если делать это частями, монолитное перекрытие в частном доме не будет иметь должной прочности. В процессе раствор трамбуется строительным вибратором. Это обязательный пункт. Старайтесь не цеплять вибратором арматуру, дабы не сдвинуть её с места.

Залитая площадь будет высыхать месяц. На протяжении этого времени бетон нужно увлажнять. Особенно это касается первых 7-10 дней.

При температуре от +15⁰ и выше полив производится каждые три часа. И так три дня. Ночью будет достаточно одного раза. В дальнейшем осуществляйте увлажнение три раза в сутки.

При t +5⁰ и ниже станет нужен наоборот прогрев.

Через 4 недели раствор окрепнет и процесс можно будет продолжать. Опалубку можно снимать через три недели.

Вот так выглядит монолитное перекрытие в частном доме своими руками. Удачи вам!

С уважением А.М.

Балочные, Плитные, Вкладышевые, Ребристые

Плиты перекрытия железобетонные могут относиться к одной из следующих разновидностей:

  1. Балочные. Часто применяются в домостроительстве. Позволяют проводить монтаж на высоте не более трёх метров. С промежутком в 1,2 сантиметра осуществляется основная укладка. После этого переходят к закреплению, при помощи плитной арматуры. Главное, чтобы опорная толщина была не более 0,15 метров.
  2. Плитные. Со стержнями в нижней части. Эти стержни заполняются с использованием цемента. К несущей стене изделия примыкают на расстоянии до 2-3 сантиметров. Толщина самих плит должна быть не менее 15 сантиметров, если пролёт менее трёх метров.
  3. Вкладышевые. Внутри снабжаются серией балок со специальными вкладышами. Внутри есть пустоты, куда заливается бетон. Но подобные изделия характеризуются низким уровнем звукоизоляции. Зато отделка проводится проще и быстрее. Чему способствуют и размеры железобетонных плит перекрытия.
  4. Ребристые. Каркас соединяется с элементами, без которых дальнейшее использование древесины невозможно. Главное, чтобы пространство между балками находилось в пределах 0,5-1 метра. Конструкция у таких изделий может быть достаточно сложной. Они допускают применение на длине до 6 метров. Это нужно учитывать, когда ведётся расчёт монолитного железобетонного перекрытия.
Читайте также:  Где применяются двутавровые металлические балки?

Особенности перекрытий монолитного типа

Перекрытия представляют собой сплошные ж/б конструкции армированного типа. Их применение актуально при повышенных весовых нагрузках, прежде всего – в многоэтажных домах. В частном строительстве к их главным преимуществам относят возможность сокращения затрат на монтаж за счет самостоятельного выполнения отдельных или всех этапов работ при минимальном задействовании спецтехники. Технология считается трудоемкой, для исключения ошибок расчет плиты стоит доверить специалистам. Полученные параметры обязательно учитываются при подготовке основного проекта дома.

Виды плит

Особенности перекрытий монолитного типа

Условно все межэтажные перекрытия разделяются на сборные (сплошные или пустотелые, изготовленные на заводе), часторебристые (ячеистого типа с участками из облегченного материала или пустых блоков) и монолитные. Последние ценятся прежде всего за отсутствие швов, этот вариант выбирается при бетонировании многоэтажных зданий, заливке полов или разграничении этажей в индивидуальных постройках.

В зависимости от конструктивного исполнения и способа монтажа разделяются на: балочные, безбалочные (наиболее востребованная при строительстве частных домов разновидность с гладкой поверхностью), с несъемной опалубкой (одновременно выполняет роль теплоизоляционной прослойки) и уложенные на стальной настил. Последние ценятся за уменьшение трудоемкости и возможность снижения толщины и массы.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой. Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы). Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

Читайте также:  Плиты перекрытия: виды, особенности, маркировка по ГОСТу, цены

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Как залить плиту на ленточный фундамент

Заливка плиты на ленточный фундамент достаточно простая процедура. Перед началом работ необходимо просчитать ее толщину, иметь четкое представление о структуре материала, его гидроизоляции и дополнительных работах по утеплению.

Так же придерживаться простых правил при выполнении работ.

Подготовка

Готовится подушка под плиту. Для этого снимается грунт на 30 см. Можно снять до основания ленточного фундамента. Первый слой – это геотекстиль. Его необходимо положить, чтобы впоследствии песок не смешался с грунтом. Следующий момент – закладка трубопровода. Это канализационные трубы и водопроводные, после чего засыпается сама подушка на 20-30 см. состоящая из щебня и песка.

Опалубка и армировка

Изготавливается опалубка из деревянных щитов на высоту монолитной плиты. Делается армированный каркас. Для этого потребуются прутья диаметром 12-16 мм. Из прутьев изготавливается сетка, размер края ячейки около 30-40 см. Необходимо знать тяжесть строящейся конструкции: чем тяжелее будущий дом, тем меньше размер ячеек.

Как залить плиту на ленточный фундамент

Сетка выкладывается в два этажа и закрепляется вертикальными перемычками из арматуры диаметром 8-10 мм путем сварки или связывания металлической проволокой. Так же стоит учесть, что первый ряд сетки не должен лежать на земле. Её необходимо приподнять на 5 см. В качестве подпорок можно использовать кирпич, щебень или кусочки блоков.

Конструкция должна быть максимально прочной, чтобы предотвратить её смещение при заливке.

Заливка

Непосредственно заливка бетоном. Заливается все медленно и аккуратно. Всю работу желательно произвести за один раз, во избежание неравномерного закрепления материала. Далее необходимо выровнять поверхность. Для затвердения фундамента необходимо около 28 дней. Для усиления гидроизоляции всю поверхность можно обработать специальной смоляной мастикой.

Фундамент готов. Можно приступать к возведению стен.

:  Как сделать фундамент из фундаментных блоков

Как маркируются плиты пустотные

Государственный стандарт регламентирует требования по маркировке продукции. Маркировка содержит буквенно-цифровое обозначение.

Маркировка пустотных плит перекрытия

По нему определяется следующая информация:

  • типоразмер панели;
  • габариты;
  • предельная нагрузка на плиту перекрытия.

Маркировка также может содержать информацию по типу применяемого бетона.

  • ПК – эта аббревиатура обозначает межэтажную панель с круглыми полостями, изготовленную опалубочным методом;
  • 38 – длина изделия, составляющая 3780 мм и округленная до 38 дециметров;
  • 10 – указанная в дециметрах округленная ширина, фактический размер составляет 990 мм;
  • 8 – цифра, указывающая, сколько выдерживает плита перекрытия килопаскалей. Это изделие способно выдерживать 800 кг на квадратный метр поверхности.

При выполнении проектных работ следует обращать внимание на индекс в маркировке изделий, чтобы избежать ошибок. Подбирать изделия необходимо по размеру, уровню максимальной нагрузки и конструктивным особенностям.

Монолитные перекрытия

Изготавливается по типу опалубки. Монолитные конструкции перекрытий – это сплошные залитые бетоном плиты, толщиной не менее 12 см. В работе используется состав марки М200. Опорой служат несущие стены, а вес залитого перекрытия на 1/м2, равен 470-500 кг. Как и в заливке ленточного фундамента монолитные перекрытия предварительно армируются для прочности.

Из достоинств можно выделить отсутствие необходимости найма погрузочной техники, полностью ручная работа, обеспечивающая надежность и высокое качество перекрытия, без заделки швов и дополнительного выравнивания. Можно выделить и возможность различных архитектурных решений. Монолитное перекрытие удобно обустраивать в домах со сложными формами (угловыми или округлыми стенами), где применение балочного или плитного варианта не очень удобно и требует дополнительных отделочных работ.

Из недостатков отмечается сложность подготовки опалубки. Можно заливать частями, но в этом случае придется дополнительно выравнивать переходы, и соответственно увеличиваются временные рамки.