Опалубка под монолитную плиту перекрытия

Опалубка перекрытий устраивается из различных материалов, технология ее изготовления и монтажа обусловлена учетом множества различных факторов. Она удерживает форму бетонной смеси до полного застывания, поэтому от качества сборки и установки зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Опалубка для перекрытий – основные требования

Масса материала и площадь перекрытий определяют основные требования, которым должна соответствовать система:

  • надежное удерживание веса материала;
  • отсутствие прогиба перекрытия;
  • для собственноручной реализации работ система должна быть максимально легкой, но без потери механических характеристик;
  • используемый материал должен быть долговечным, что обусловлено экономическими соображениями, так как опалубка для монолитных работ, цена которой зависит от типа конструкции, достаточно дорогостоящее сооружение;
  • установка опалубки перекрытий должна быть реализована таким образом, чтобы обеспечивалась полная безопасность работ.

При монтаже опалубки необходимо учесть расположение всех технологический отверстий (под лестницы, трубы, дымоходы, коммуникации)

Виды несъемной опалубки

Представляет собой комплект блоков и панелей, собираемых в нужную форму для заливки монолитной конструкции.

После застывания бетонного раствора повышает теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также выполняет декоративную функцию.

Для изготовления несъемных форм для перекрытий применяют множество видов современных материалов, выполняющих в одном технологическом процессе несколько функций, что гарантирует быструю готовность объекта и снижение трудовых затрат.

Стекломагнезитовая форма

Представляет собой конструкцию, состоящую из металлического устойчивого к воздействию высоких температур профиля, выполняющего функцию каркаса. В качестве обшивочного материала применяется стекломагниевый лист.

Обустройство данным видом материала требует наружной и внутренней отделки. Для придания конструкции несущих свойств используется при монтаже колонн или армированных поясов из железобетона.

Вспененный полистирол

Используются пластины из пенополистирола, имеющие толщину 5 см, между собой они соединяются специальными перемычками (съемными или несъемными).

По противопожарной безопасности конструкция, выполненная в форме пенополистирол/ бетон/ пенополистирол, требует выполнения отделочных работ с наружной и внутренней стороны.

В качестве материала для отделки применяется штукатурка, гипсокартон или другой негорючий материал с толщиной слоя более 3 см.

Железобетонная облицовочная форма

Применяется для монолитных массивных сооружений и имеет шероховатую поверхность для лучшей адгезии с бетонным раствором. Для изготовления применяют цемент той же марки, которая используется для заливки фундаментов и перекрытий.

Съемная и несъемная опалубка

Выполнение конструкций из монолитного железобетона требуется не только при обустройстве перекрытий. Проведение бетонных работ в процессе строительства необходимо для устройства различных видов сооружений, включая возведение стен, фундамента, внутреннюю отделку.

Жидкая бетонная масса способна растекаться в процессе применения, поэтому следует ограничивать растекание состава. Для этого необходимо удерживать бетон, придавая ему определенную форму до того времени, когда можно снимать щиты, то есть до полного затвердевания бетонного раствора. Опалубка создается именно для того, чтобы обеспечить конструкции сооружения требуемую форму.

Чтобы снизить себестоимость бетонных работ, опалубку используют неоднократно. Материалы для создания опалубки должны обладать влагостойкостью, а также способностью выдерживать давление бетонного раствора без деформации. В случае многократного применения конструкции она должна быть съемной.

Если в здании с металлическим каркасом требуется возведение железобетонного перекрытия, то при этом монтируется несъемная опалубка. В процессе проектирования сооружений данного вида зачастую необходимо рассчитать переменный шаг, а именно: через сколько метров следует устанавливать колонны и несущие балки. При этом стандартная щитовая конструкция не применяется, а монтаж опалубки перекрытия нестандартного типа зачастую приводит к образованию отходов в больших объемах. Возможность повторного применения опалубки в данном случае отсутствует.

Сборка опалубки

Перед установкой опалубки (лесов) необходимо выполнить планировку основания под лаги. Установку стоек под опалубку с укладкой лаг выполняют с выверкой их вертикальности при помощи отвеса и горизонтальности при помощи уровня (как установим — такой и получиться плита).

Деревянные конструкции опалубки надлежит монтировать в максимально укрупненном виде — полурамами или из полностью собранных секций и блоков.

Читайте также:  Как уложить фанеру на бетонный пол должным образом своими руками

Внимание! Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки — в горизонтальном положении.

Для получения бетонных поверхностей, готовых под окраску или оклейку обоями, должны применяться, как правило, крупноразмерные конструкции опалубок с минимальным количеством стыковых соединений.

После сборки каркаса производят:

  1. Выверку и рихтовку опалубки по проектной отметке
  2. Выравнивание балок по горизонтали при помощи клиньев
  3. Окончательное закрепление лесов и опалубки скобами и зажимами

После монтажа опалубки снова проверяют горизонтальные отклонения и отклонения размеров смонтированной опалубки и поддерживающих лесов. Допустимые отклонения установленной опалубки от проектных размеров:

A. Расстояние между опорами и связями опалубки: на 1 м длины — 25 мм; на весь пролет — не более 75 мм.

B. Расстояние по вертикали опалубки: на 1 м высоты — 5 мм.

За состоянием установленной опалубки, лесов и креплений должно вестись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. Проверка правильности положения осей опалубки должна производиться после каждой их перестановки.

Внимание! При обнаружении деформации или смещения отдельных элементов опалубки, лесов и креплений должны немедленно приниматься меры к устранению деформаций и в случае необходимости временно прекращаться работы по бетонированию на этом участке.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

  1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
  2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
  3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
  4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
  5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
  6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Чашечная опалубка

Опалубка под перекрытия Cup Lock (чашечная) представляет собой многоцелевую систему, применяемую в качестве опалубочной опоры при монолитном и сборно-монолитном строительстве. Это одна из наиболее популярных в мире многофункциональных систем опалубки и строительных лесов, обеспечивающая полный доступ и поддержку вертикальных нагрузок. Отличительной особенностью Cup Lock является уникальность конструкции сферических узлов, позволяющих крепить к одной вертикальной опоре до 4-х горизонтальных элементов. Своеобразие конструктивного решения креплений и широкий диапазон различных комплектующих компонентов делает систему незаменимой при возведении объектов сложной конфигурации — мостов, башен и другого.

Читайте также:  Кессонное перекрытие: краткое описание и применение

Монтаж и демонтаж должен производится под руководством ответственного производителя работ, который должен:

  • изучить конструкцию лесов;
  • составить схему установки лесов для конкретного объекта
  • составить перечень необходимых элементов

Рабочие, монтирующие леса предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Технические характеристики чашечной опалубки.

Характеристика Значение
Максимальная высота лесов 100 м
Высота стоек чашечных 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м
Высота яруса 2,0 м
Ширина яруса 1,0/2,0/2,5/3,0 м
Шаг установки стоек вдоль стены 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м
Допускаемая нагрузка на вертикаль по условию смятия торцевой поверхности 7000 кгс
Допускаемая нагрузка на опору регулируемую по прочности витков гайки на срез 5500 кгс
Допускаемая распределенная нагрузка на настил 250 кг/м2
Допускаемая нагрузка на лестницу 150 кг

Чашечная опалубка состоит из стоек чашечных (1) соединенных между собой ригелями горизонтальными фланцевыми (2, 3), а так же ригелями диагональными (4), которые придают необходимую жесткость всей конструкции. Для перемещения рабочих, при работе на лесах, применяются настилы (6) и лестницы (5). Опоры регулируемые (11) используются для выравнивания высоты, в случае если площадка, на которой производится установка лесов, имеет уклон. При эксплуатации конструкции на ровной поверхности применяются опоры установочные (10).

Монтаж опалубки производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов. На подготовленной площадке установить стойки чашечные, выравнивая их по отвесу, нижние ряды стоек установить на опоры установочные (10) или на регулируемые опоры (11). Соединить стойки между собой ригелями горизонтальными фланцевыми (2, 3) с помощью чашки клиновой (12) и гайки клиновой (13) и зафиксировав относительно скобы фиксирующей (14). По крайним пролетам монтируемого участка на каждом ярусе с наружной и торцевой стороны произвести установку ригелей диагональных (4) совместно с установкой ригелей горизонтальных (2, 3) в клиновую чашку (12), зафиксировав узел гайкой клиновой (13).

Фланцевые стойки последующих ярусов соединяются со стойками предыдущих, через установочные втулки (9). Повторить операции до набора требуемой длины и высоты лесов, одновременно укладывая настилы (6) и необходимое количество лестниц (5).

При установке свыше двух ярусов предусмотреть крепление лесов к элементам конструкции здания. Установку и закрепление к стене производить одновременно с монтажом лесов по следующей схеме. Крепление лесов к стене осуществить стеновыми опорами с помощью анкерных болтов (комплектуется по желанию заказчика), или другими способом, обеспечивающим надежную фиксацию лесов к элементам здания.

Демонтаж производить в порядке обратном монтажу.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Щитовая опалубка

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Съёмной

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Снятие опалубки

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

1ШАГ 1

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

Читайте также:  Монолитный пенобетон в несъемной опалубке

2ШАГ 2

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

3ШАГ 3

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

Особенности установки опалубки

4ШАГ 4

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Особенности установки опалубки

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

Конструкция из щитов и балок

Нашла применение и опалубка с несущими элементами, выполненными из алюминиевых сплавов. Такая система состоит из потолочных балок, стоек с «падающими» головками и опалубочных щитов. Потолочные продольные балки по осям опор, равно как и щиты, могут иметь разные размеры. Опалубка для перекрытий может быть монтирована вручную, включая различные закрытые помещения при незначительных доборах щитов.

Конструкция с поворотной головкой дает возможность иметь свободный выбор системы опалубочного перекрытия. Такой механизм может использоваться при сильном расчленении конструкции перекрытия или для перекрытий с перепадами. На обычные стойки с поворотной или «падающей» головкой укладываются продольные балки таких же размеров, а по нижним поясам устраиваются поперечные ригели. Такое решение позволяет свободно выбирать покрытие. В зависимости от монтажа поперечных балок конструкцию (щиты или листы) можно укладывать как на продольные балки, так и между ними.

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Монтаж вентиляционных окошек

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.