Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

На теплоизоляцию стен фундамента, подвала или цоколя устанавливается опалубка (внутренняя ширина опалубки должна быть равна ширине будущей стены). Щиты опалубки закрепляют шайбами, гайками, шпильками.

Подача опалубочных элементов

Подача опалубочных элементов стола в поточном строительстве, когда этаж гонится за этажом, осуществляется после демонтажа стола предыдущего перекрытия. Для этого демонтируется ровно тот отсек, который предстоит смонтировать. Это может быть как все

Выносная площадка для подачи опалубки

перекрытие, так и его часть. Возможны варианты, когда перекрытие заливается не полностью и в бетоне производятся так называемые отсечки, или рабочие швы бетонирования. В этих местах стыкуются слои бетона, который укладывается в разные промежутки времени иногда, бывает даже так, что бетон с предыдущей заливки успевает набрать проектную прочность и только потом стыкуется со следующим слоем. Такие отсечки обустраиваются дополнительным армированием и сеткой рабицей по периметру вдоль всего шва бетонирования.

Если ваша плита перекрытия имеет выпадающие из плоскости палубы конструкции, такие как:

  • консоли;
  • капители колонн;
  • ригеля.

Тогда начать устройство опалубки горизонта, вам придется именно с них.

Процесс подачи опалубки осуществляется с выносных площадок этажа, где производился демонтаж, либо с площадок складирования опалубки. Мелкие элементы опалубочных систем:

  • стойки;
  • унивилки;
  • треноги.

Балочные ригеля в стопках

Подаются в специальных корзинах, а ригеля укладываются в стопку пазами друг в друга. При подаче элементов очень важно сразу складировать их в местах, где они не будут мешать возведению стола и их не придется переставлять, тем самый лишний раз задействовать кран и тратить на это время. Такими местами служат пространства между рядами стоек. Также важно разместить подаваемые элементы так, чтобы при их монтаже не было необходимости носить их на далекие расстояния, а сконцентрировать стопки с элементами непосредственно в зоне монтажа, тем самым сократив количество ручного труда.

Виды несъемной опалубки

Представляет собой комплект блоков и панелей, собираемых в нужную форму для заливки монолитной конструкции.

После застывания бетонного раствора повышает теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также выполняет декоративную функцию.

Для изготовления несъемных форм для перекрытий применяют множество видов современных материалов, выполняющих в одном технологическом процессе несколько функций, что гарантирует быструю готовность объекта и снижение трудовых затрат.

Стекломагнезитовая форма

Представляет собой конструкцию, состоящую из металлического устойчивого к воздействию высоких температур профиля, выполняющего функцию каркаса. В качестве обшивочного материала применяется стекломагниевый лист.

Обустройство данным видом материала требует наружной и внутренней отделки. Для придания конструкции несущих свойств используется при монтаже колонн или армированных поясов из железобетона.

Вспененный полистирол

Используются пластины из пенополистирола, имеющие толщину 5 см, между собой они соединяются специальными перемычками (съемными или несъемными).

По противопожарной безопасности конструкция, выполненная в форме пенополистирол/ бетон/ пенополистирол, требует выполнения отделочных работ с наружной и внутренней стороны.

В качестве материала для отделки применяется штукатурка, гипсокартон или другой негорючий материал с толщиной слоя более 3 см.

Железобетонная облицовочная форма

Применяется для монолитных массивных сооружений и имеет шероховатую поверхность для лучшей адгезии с бетонным раствором. Для изготовления применяют цемент той же марки, которая используется для заливки фундаментов и перекрытий.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Своими руками

Лучшим материалом для опалубки станет фанера или ДСП

Решить задачу, как сделать опалубку для стен собственного дома, не составит больших трудностей. Основные моменты этого этапа работ заключаются в следующем:

Пример, как возводить колонну из мелкощитовой сборки по предварительно составленной схеме:

Такая операция в сложных случаях позволит избежать значительных отклонений, учесть необходимость расчалок и площадок для работ и последующего контроля застывания бетона.

Читайте также:  Монолитное перекрытие по профнастилу из бетона своими руками

Допуски

Возводимые стены должны выдерживтаь большие нагрузки

Ответственным этапом строительства является возведение стен, которые весь период эксплуатации будут испытывать постоянные и переменные нагрузки, вибрации, воздействия изменения температур и влажности.

Своими руками

По точности установки опалубка для стен имеет свои установленные нормативы:

Монолитное строительство из армированного бетона отличается не только сжатыми сроками выполнения несущих конструкций, но и повышенными требованиями к точности проведения всех этапов подготовительных работ. Монтаж опалубочных систем в соответствии с проектными чертежами позволяет получать прочные капитальные стены и горизонтальные конструкции, у которых несущая способность в 3,5 выше, чем у плит перекрытия, а также сокращать финансовые издержки.

Разборка опалубки

Распалубка перекрытия разрешается только после достижения бетоном 25% несущей прочности.

При разборке опалубки процесс выполнения работ должен обеспечивать сохранность перекрытия. Секции П-образной формы сдвигаются (сжимаются) внутрь и выкатываются к проёму в перекрытии (дверному или оконному).

Поддерживающие стойки следует удалять лишь после снятия боковой опалубки и осмотра распалубленных конструкций.

Порядок распалубки:

  1. Демонтаж опалубки начинают с постепенного опускания стоек лесов, при равномерной поочередной разборке опор и связей
  2. Необходимо выполнять очередность разборки опор отдельными участками с обеспечением устойчивости и сохранности остающихся элементов опор
  3. С одновременным отделением щитов опалубки от поверхности бетона

Таблица 1: Ориентировочные сроки снятия несущей опалубки

п/п  Конструкции  Марка цемента Необходимая прочность от проектной   Сроки снятия опалубки в днях при среднесуточной температуре твердения, °С
 5  10  15  20
 1   Плиты и своды пролётом до 2 м  Более М-300  50%  12  8  7  6
 M-300 и менее     50%  22  14  10  8
 2  Плиты и балки пролётом до 8 м  Более М-300  70%  24  16  12  10
 M-300 и менее  70%  36  22  15  14
3 То же, пролётом более 8м Более М-300 100% 40 35 25 28
M-300 и менее 100% 60 40 28 28

Внимание! Загружать распалубленное перекрытие разрешается после достижения бетоном проектной прочности.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия: устройствоУстройство опалубки перекрытий: разновидности конструкцийМонтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй.

Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны.

Читайте также:  Минимальная толщина бетонного перекрытия

Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала.

Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов.

В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Материалы для несъемной опалубки

Установка таких систем выполняется для заливки стен с утеплением. Следует знать, что опалубка после затвердевания монолита останется его составной частью. Для возведения таких конструкций используют различные материалы.

Кирпич

Кирпичная опалубка для заливки стен применяется для обустройства готовых конструкций, которые в дополнительной наружной отделке не нуждаются. Расходы на строительные работы снижаются, а показатель прочности коробки объекта увеличивается.

Строительные блоки

Сборная опалубка для стен может выполняться из блочного материала. Как и в первом случае (с кирпичным материалом), выводятся ряды кладки необходимой высоты, после чего пустотный участок заливается бетонным раствором.

Материалы для несъемной опалубки

Полимерные блоки

Такую опалубку тоже не снимают, оставляя ее в качестве дополнительного утеплительного слоя. Для установки пластиковой стеновой опалубки специально изготавливают пустотелые блочные элементы из полимерных материалов. Внутренние полости заполняются растворной массой. В результате получаем готовый монолит, прекрасно защищенный от воздействия влажной среды и низких температур.

Любой способ строительства стен из бетона обязательно подразумевает вертикальное армирование стальными прутьями.

Как сэкономить на опалубке?

Сократить затраты на устройство опалубки получится за счет расходов на материалы. Сделать это можно путем применения особых технологий укладки бетона. К ним относится послойная заливка раствора, а также его укладка по вертикали на отдельных участках основания. Эти приемы особенно оправданы, когда опалубка берется в аренду.

Послойная заливка

Смысл такой технологии состоит в разбивке процесса создания фундамента на несколько этапов формирования горизонтальных прослоек. Обычно формируют 2 – 3 слоя. Послойное формирование фундамента возможно при наличии благоприятных климатических условий: температуре около 20оС и средней влажности, когда допускается делать перерыв на 3 — 4 дня между заливкой прослоек, за которые бетон частично отвердеет. Схема заливки фундамента по слоям Сначала делают щиты чуть выше высоты первой бетонной заливки. После ее проведения делают перерыв на схватывание бетона. Для обеспечения адгезии с последующей прослойкой, необходимо перед ее заливкой снять с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко».

Для заливки последующего слоя опалубку монтируют с расчетом небольшого захвата нижней прослойки. Конструкцию опалубки увеличивают с помощью шпилек. Последующий процесс монтажа происходит быстрее первого.

Заливка с вертикальным делением

Проведение вертикальной заливки проводится поэтапно на отдельных участках основания. Ленточное основание делится на несколько секторов, обычно, это 2 – 3 части. Сначала заливка проводится на одном участке. Для него предварительно монтируется опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепятся горизонтальные прутья, выдвигаемые за его пределы на 0,5 метра после формирования основания на первом участке. Далее опалубка переставляется на следующий вертикальный участок.

Сформированный в отдельном участке фундаментный слой, не должен быть гладким с краев, на нем должна присутствовать небольшая шероховатость для обеспечения адгезии с, рядом сформированным, вертикальным слоем. В такой последовательности формируется все основание.

Как сделать опалубку для стен

С распространением центров продажи готового бетона все больше востребована опалубка для монолитного строительства как больших зданий, так и частных домов, приусадебных сооружений.

Из бетонных смесей можно возводить хозяйственные постройки, гаражи, опоры коммуникаций, беседки, заливать террасы, лестницы, площадки, ограждающие стены, открытые ливневки.

Для всех этих конструкций нужна своя жесткая форма (опалубка), которая удержит жидкий раствор до того момента, когда он наберет нужную крепость.

  • Виды опалубок
  • Своими руками

Своими руками

Лучшим материалом для опалубки станет фанера или ДСП

Решить задачу, как сделать опалубку для стен собственного дома, не составит больших трудностей. Основные моменты этого этапа работ заключаются в следующем:

  1. Главным условием будет обеспечить жесткость формы, так как при заливке бетона возникают сильные динамические переменные нагрузки, при его застывании – распирающие усилия.
  2. Подходящим сырьем для этого обычно является дерево и его производные (фанера, ДСП, ОСП). Стальные или алюминиевые листы используют мастера, занимающиеся строительством профессионально. Если конструкция для разового использования, то материалы выбираются подешевле, которые не жалко повредить при демонтаже. В случае, когда опалубка несколько раз переставляется, щит, желательно, изготавливать из материалов прочных, с лицевой поверхностью непристающей к бетону (например, ЛДСП). Для заливки незаглубленных фундаментов используют в качестве формы листы плоского шифера.
  3. Соединительные и упорные детали, ребра жесткости, колья выполняют из бруса. В качестве крепежа применяют саморезы, гвозди, стальные уголки, стягивающие шпильки с гайками.
  4. Облегчить демонтаж, чтобы опалубка легко отделялась от бетона и переставлялась без повреждения лицевой плоскости, можно применением водоотталкивающих пропиток древесины (олифа, меламиновая смола, отработка масел) и полиэтиленовой пленки.

    Пластиковая опалубка легкая и быстро разбирается

  5. Относительно новый вид легкой опалубки – пластиковая форма. Имеет небольшой вес (до 11 кг), что удобно при самостоятельном строительстве. Сборка и разборка облегчается специальными поворотными фиксаторами и технологическими углублениями. Легко моется и хранится без условий по влажности помещения. Выдерживает, согласно паспорту изготовителя, более 70 циклов. Исполнение – модульное, требуемый размер набирается щитами разного габарита. Ограничение по прочности проявляется в том, что толщина бетонной стены не будет превышать 0,4 м.
  6. Использование опалубки для стен своими руками тоже предусматривает составление предварительных чертежей и эскизов, чтобы при выполнении бетонных работ получался заданный элемент конструкции. Подробнее о том, что нужно знать об опалубке, смотрите в этом видео:
Читайте также:  Монтаж плит перекрытия на фундамент — технология укладки

Пример, как возводить колонну из мелкощитовой сборки по предварительно составленной схеме:

Такая операция в сложных случаях позволит избежать значительных отклонений, учесть необходимость расчалок и площадок для работ и последующего контроля застывания бетона.

Допуски

Возводимые стены должны выдерживтаь большие нагрузки

Ответственным этапом строительства является возведение стен, которые весь период эксплуатации будут испытывать постоянные и переменные нагрузки, вибрации, воздействия изменения температур и влажности.

По точности установки опалубка для стен имеет свои установленные нормативы:

Монолитное строительство из армированного бетона отличается не только сжатыми сроками выполнения несущих конструкций, но и повышенными требованиями к точности проведения всех этапов подготовительных работ.

Монтаж опалубочных систем в соответствии с проектными чертежами позволяет получать прочные капитальные стены и горизонтальные конструкции, у которых несущая способность в 3,5 выше, чем у плит перекрытия, а также сокращать финансовые издержки.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.

Монолитные стены

Современные материалы, из которых можно построить жилье сегодня удивляют своим многообразием. Архитекторы предлагают уйму проектов, сочетающих в себе различные материалы.

А производители предлагают купить готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее промаркированных  деталей. Однако монолитные стены по технологии полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку. О том, как построить монолитный дом своими руками мы постараемся разобраться в этой статье.

Самостоятельное выполнение работ

Прочность и устойчивость к разрушениям.

Монолитная конструкция, благодаря своей целостности имеет высокую устойчивость к различным сдвигам грунта, землетрясениям и строительство. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любыми искривлениями линий. Построить дом из монолита с замысловатостью стен — задача вполне стен.

Отсутствие швов делает коробку здания более строительства. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом низкие затраты усадки. Построенный монолитный каркас здания не дает трещин, благодаря равномерности вариант междуэтажного перекрытия.

Его можно сооружать из монолитного бетона, из плит или бетонные растворы. Вы можете не сооружать тяжелый заглубленный фундамент, если в раствор бетона добавлены утепляющие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т. и утепление различными материалами.

Можете выбрать любой, подходящий для вас несъемная опалубка. Если вы строите стены при помощи несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, да и толщина стен значительно уменьшается. Кроме этого, создается хорошая звукоизоляция помещений.

При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос. Эта специализированная техника используется для заливки смеси бетона на высоте. Поэтому это становится накладно, если вы строите монолитных плит перекрытия требует установки специальных использовании несъемной опалубки потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности воздуха в доме.

Так как несъемная конструкция – это теплоизоляция стен, которая обладает нулевой паропроницаемостью, а следовательно, постоянно образуется и сложные проекты могут потребовать изготовления особенной опалубки, а это дополнительные затраты оштукатуривание стен из несъемной опалубки. Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки – пенополистеролом. Этот материал при сгорании выделяет очень токсичные для человека вещества, не смотря на то, что затухает через 2 минуты после имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

Совет! Если возводить стены без использования несъемной опалубки, и производить монолитные работы из теплого бетона, а утепление сделать экологичными материалами, то можно получить свой комфортный, недорогой и теплый дом.

Самостоятельное выполнение работ

Монолитное строительство всегда осуществляется при помощи опалубки. В зависимости от области применения существуют такие виды опалубки:

Для фундамента.

Устанавливается на горизонтальные подпорки и подкосы;Для стен. Устанавливается с помощью кронштейнов, стоек и соединительных замков;Для потолочных перекрытий. Настилается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;Туннельная;Для кольцевых стен с измененным радиусом.

Используя различные сочетания видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых элементов конструкции будущего здания.