Как залить пол в подвале с помощью бетона

Бетонный пол в подвале – надежный вариант, который долго прослужит. Да и сам подвал выглядит аккуратным. Бетонирование подвала своими руками – не сложный процесс. Любой хозяин может с ним справиться, не обращаясь к мастерам. Это поможет не только привести подвал в порядок, но и сэкономить средства.

Виды плит перекрытия

Важно сразу отметить, что делать фундамент из железобетонных плит перекрытия нельзя – допустим только вариант их укладки на ленточное основание. Такие виды ЖБИ не рассчитаны на укладку по всей плоскости – большинство изделий выпускаются с возможностью установки на 2 стороны, реже встречаются конструкции с 3-мя и 4-мя опорными сторонами.

Итак, основной вопрос выяснили – установку плит можно производить только на предварительно сооруженное ленточное основание из бетона или рядового полнотелого кирпича. Теперь рассмотрим разновидности плит, которые обычно применяются для этих целей.

Рисунок 1. Основные разновидности плит

Сегодня наибольшим спросом среди застройщиков пользуются следующие виды плит:

Реже применяются ребристые железобетонные изделия – они предназначены в основном для устройства покрытий и перекрытий промышленных зданий и сооружений. Характеризуются повышенной сейсмоустойчивостью за счет особой конструкции армирования и наличия ребер жесткости.

Рисунок 4. Внешний вид ребристых железобетонных изделий

Как лучше залить погреб бетоном? Полная инструкция

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

  • Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
  • Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
  • Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
  • Арматура диаметром 10-12 мм;
  • Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
  • Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
  • Гвозди L=70-100 мм;
  • Швеллер №10 для перекрытия;
  • Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
  • Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
  • Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

  • Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
  • Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

  • Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
  • По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
  • Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
  • Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
  • После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
  • После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.
Читайте также:  Как правильно утеплить перекрытие между этажами чердаком?

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

  • Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
  • Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
  • По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
  • Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.

Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.

Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

  • 12 м от выгребных ям;
  • 12 м от сараев;
  • 8 м от компостных куч;
  • 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Дополнительная отделка пола

Если подвал планируется использовать, как помещение для длительного пребывания людей, то его нужно дополнительно утеплить. Для этого можно использовать плиты пенопласта, которые устойчивы к влаге и имеют низкую теплопроводность. Пенополистирол приклеивается к полу клеем для плитки. Поверх утеплителя укладывается арматура, и делается стяжка толщиной 20-30 мм. Сверху стяжки укладывается кафель, керамогранит, паркет или массивная доска. Выбор за владельцем жилья.

Так же рекомендуем к прочтению — Самостоятельная покраска бетонного пола Post Views: 54

У вас частный дом: какие полы лучше сделать Правильное бетонирование пола в гараже своими руками Как сделать бетонный пол в частном доме Как правильно устраивать полы по грунту своими руками

Этапы работы с кратким описанием

Как залить пол в подвале собственными руками? Это несложная работа, главное – четко соблюдать последовательность действий и не торопиться. Этапы следующие:

  1. Подготовительный. Убрать весь мусор, снять плодородный слой почвы, таким образом, избавитесь от камней. Затем трамбуем грунт. Чем плотнее, тем лучше. Пол должен быть сантиметров на 30 ниже, чтобы засыпать глиняную и песчано-гравийную подушку. Каждый слой трамбуется. Глина – 10 см. Песок с гравием – 10 см. Слои нужно смачивать, так она лучше трамбуется.
  2. Гидроизоляция. Отличным материалом для надежной гидроизоляции является рубероид. Понадобится два слоя. Рулоны в разных слоях раскатываются перпендикулярно друг другу. Кроме того, отлично подойдет полиэтиленовая пленка, а для подвала, где уже был бетонный пол, гидроизоляцию можно осуществить битумом.
  3. Армирование. Для этого этапа необходимо иметь либо сетку, либо арматуру. Скреплять необходимо не слишком жестко, чтобы в будущем почва не смогла воздействовать на жесткую арматуру. Ячейки сеток должны быть около 5 см. Связывается арматура при помощи вязальной проволоки. Расстояние до грунта – 3см. Поднимать над грунтом необходимо камнями или подпорками из дерева.
  4. Опалубка и маяки. Для того чтобы заливка происходила максимально ровно, необходимо выставить маяки. Выставляются они с шагом в метр, на одну горизонталь. После этого по стене крепится демпферная лента, которая поглотит расширение стяжки со временем и убережет стены от дополнительной нагрузки. Если на стене есть пленка гидроизоляции, то ленту клеить нужно обязательно на стену. Опалубка в подвале делается из досок и фанеры, но используется только в больших помещениях. Небольшой объем пола заливается сразу, без опалубки.
  5. Заливка бетона. В первую очередь необходимо произвести бетонный раствор. Соотношение такое: на одну часть цемента необходимо три части песка, пять частей гравия. После приготовления приступаем к заливке. Бетон заливается с ориентиром на маяки. Сразу же выравнивается, затем укладывается фанера, и вытягиваются маяки. Потом ликвидируются все возможные пустоты. К этому этапу нужно подходить очень внимательно. Застывание происходит в течение месяца. Покрыть пол необходимо пленкой. При высокой температуре в помещении можно периодически смачивать стяжку.
  6. Затирка. Заключительный этап, который проводится, когда бетон почти застыл и при давлении на него остается небольшой отпечаток.
Читайте также:  Выравнивающий слой (стяжка) полов и перекрытий

Если все сделано правильно, то через месяц у вас в подвале будут надежные качественные полы, которые уберегут от образования лишней влаги, смогут сохранить сухость и чистоту помещения, а также выдержат установку сложного оборудования, например, котла.

Сборные и сборно-монолитные перекрытия

Схема монтажа монолитных перекрытий.

Если для перекрытия подвалов решено использовать сборные плиты, то следует учитывать, что тут не обойтись без помощи крана. Такой процесс имеет то преимущество, что все осуществляется очень быстро, но есть и определенного рода недостаток, который заключается в том, что такие плиты, как правило, имеют стандартные размеры. Самая большая длина такой плиты составляет 9 м. Таким образом, становится ясно, что если в доме есть расстояния, превышающие 9 м, то применять сборные плиты не стоит. Если же такое перекрытие делается, то после того как укладка по оставшемуся параметру окончена, нужно вести кладку из камня по уровню высоты перекрытия. Для того чтобы сделать такую работу своими руками, необходимо обладать хотя бы начальными навыками проведения строительных работ. Потом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, а пространство между плитами и слоем гидроизоляции следует обязательно залить раствором или бетоном. Аналогичным образом следует заделать стыки между плитами.

Схема сборной плиты перекрытия.

Надо учитывать, что сборно-монолитные плиты перекрытия являются блоками, их нужно укладывать между балок из стали, потом всю эту конструкцию необходимо залить слоем бетона (бетона при этом не должно быть много), для того чтобы было образовано единое целое. Преимущества такого метода перекрытия подвалов заключается в том, что скорость работ очень высока. Рекомендуется делать шаг укладки балок около 60 см шириной. Что касается блоков, то можно воспользоваться блоками, сделанными из керамзитобетона. Очень хорошо подходит такой материал, как полистиролбетон. Перед тем как приступить к такому ответственному шагу, как заливка бетона, нужно обязательно сделать армирование. Для этого используется тонкая арматура, ее диаметр должен быть около 5-6 мм.

Преимущества такого способа заключаются в том, что нет необходимости тратить дополнительные средства на теплоизоляцию. Нужно отметить и то, что такое подвальное перекрытие отличается высокой степенью огнеустойчивости, оно экологически безопасно. Пол в этом случае не будет скрипеть, поскольку детали, изготовленные из дерева, там отсутствуют.

Для осуществления работ понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка;
  • шуруповерт (он необходим для того, чтобы закреплять доски опалубки);
  • кувалда;
  • молоток;
  • гидроуровень;
  • болгарка.

Погреб на даче из кирпича (под хозблоком)

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Кладка стен погреба из кирпича

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Опалубка, утепление, армирование плиты перекрытия погреба

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка  10 см.

Читайте также:  Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Начата заливка бетона

Так выглядит залитая плита перекрытия для погреба

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

Яма готова, через нее попадаем в погреб

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Место для хранения домашней консервации с постоянной влажностью и температурой

Сегодня мы с вами будем изучать, как бетонный погреб своими руками построить. Тема очень интересная и будет полезна многим владельцам частных домовладений — особенно тем, кто без солений себе жизни не представляет.

Мы также узнаем, сколько времени займет строительство подобного сооружения, плюс расскажем, как правильно использовать энергию грунта, чтобы добиться постоянной температуры внутри.

Как сделать перекрытие погреба в виде монолитной плиты

Задумываясь, как сделать погреб своими руками, важно обеспечить надежность потолочной конструкции. Многие отдают предпочтение цельному потолку, изготовленному из армированного бетона.

Последовательность действий по формированию монолитной бетонной поверхности:

  1. Определитесь с габаритами цельного блока, прирежьте материал для изготовления опалубки.
  2. Соберите щитовую опалубку, надежно укрепите ее с помощью прочных вертикальных опор.
  3. Проверьте герметичность деревянной конструкции и, при необходимости, уплотните щели.
  4. Свяжите пространственную арматурную решетку, используя стальные стержни диаметром 1–1,2 см.
  5. Обеспечьте неподвижность каркаса, а также фиксированное расстояние до края опалубки 40–50 мм.
  6. Заполняйте собранную опалубку бетонным раствором без остановки до полного заполнения объема.
  7. Удалите воздушные пузыри из жидкого раствора с помощью специальных вибраторов или арматурных прутков.
  8. Обеспечьте неподвижность твердеющего бетона на протяжении месяца, затем разберите опалубку.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствораДля обеспечения прочности возводимых конструкций необходимо соблюдать следующие требования:

  • обеспечить расстояние между горизонтальными балками опалубки 0,5–0,6 м;
  • соблюдать постоянный интервал между вертикальными стойками 1–1,5 м;
  • выдерживать между арматурными прутками шаг, равный 15–20 см;
  • формировать цельную железобетонную плиту толщиной 18–20 см.
Как сделать перекрытие погреба в виде монолитной плиты

Для сооружения щитового каркаса можно применять влагостойкую фанеру, а опорную конструкцию выполнять из стальных телескопических стоек. Формируемая железобетонная плита должна опираться на стены цокольной части не менее, чем на 15 см.

Как сделать перекрытие погреба в виде монолитной плиты

Строительство подвала под домом

  • Если глубина фундамента дома достаточна для устройства подвала, то внутри старого фундамента нужно отрыть котлован, не забывая, что при этом необходимо отступить от имеющегося фундамента не менее чем на 1 – 1,2 м. А если дом двухэтажный, то и 2 м. Это необходимо для того, чтобы осыпающийся со стенок ямы грунт не повлиял на устойчивость фундамента.
  • Дно получившегося котлована нужно тщательно утрамбовать. Затем на него настилают полиэтилен и по нему устраивают подушку из щебня и песка.
  • Поверх подушки настилают еще один слой полиэтилена с нахлестом на стены котлована, который будет служить гидроизоляцией подвала.
  • Поверх слоя гидроизоляции монтируют армированную бетонную плиту, которая и будет полом подвала.
Строительство подвала под домом
  • После того, как пол затвердеет, необходимо выставить опалубку и залить стены подвала, также используя арматуру. Если грунт плотный, то стены подвального помещения можно выложить кирпичом и оштукатурить.
  • Необходимо обязательно предусмотреть вентиляцию подвала, иначе в нем будет сыро.
  • Остается восстановить полы помещения и сделать люк в подвал.
Строительство подвала под домом

Если площадь подвала большая, то спуск в подвал можно организовать как обычный лестничный марш. Если же места получилось мало, то придется использовать приставную лестницу. Основным достоинством такого способа строительства подвала является возможность выполнить все работы самостоятельно.

Строительство подвала под домом
Строительство подвала под домом

Среди недостатков можно отметить следующее:

Строительство подвала под домом
  • Необходимость производства всех работ вручную ввиду невозможности использования техники.
  • Вынос грунта производится через жилые помещения, что не слишком удобно как для работающих, так и для домочадцев.
  • Не каждый может грамотно смонтировать вентиляцию и гидроизоляцию фундамента, что в дальнейшем может затруднить использование подвала по назначению, а также привести к появлению в нем сырости.
Строительство подвала под домом

Если есть возможность сделать подвал во время строительства дома, стоит предпочесть этот вариант. Помещение получится гораздо большим по площади и лучше оборудованным.

Строительство подвала под домом

Инструменты и материалы

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для утепления потолков подвала, зависит от способа его выполнения. Минимальный набор должен включать:

Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
  • нож для резки утеплителя;
  • рулетку и строительный уровень;
  • сухие или готовые смеси для выравнивания бетонной поверхности;
  • шпатель.
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы

Если в качестве теплоизоляции используют пенопласт или экструдированный пенополистирол, то понадобится специальный клей и гребенка с мелкими зубьями для его нанесения. Утепление минеральной ватой проводят после монтажа каркаса, для которого потребуется следующее:

Инструменты и материалы
Инструменты и материалы
  • металлические профили или деревянные бруски;
  • ножовка по металлу или дереву;
  • дрель;
  • саморезы и дюбели.
Инструменты и материалы
Инструменты и материалы

Для защиты утеплителя от влаги необходим пароизоляционный слой, а для обработки поверхности потолка — специальная пропитка, состав которой определяется материалом перекрытия.

Инструменты и материалы
Инструменты и материалы

Инструменты и материалы